Windows7 & 4TB HDD. (윈도우7 & 4테라바이트 하드디스크 드라이브)

ahj6@hotmail.com —

windows7-64bit is very stable and doesn’t show any disorder with memory leakage or svchost.exe’s CPU devouring which are well known problems in XP 32bit.

It was so hard to get the system to recognize 4TB of space with seagate 4TB hdd (5400rpm).

First, I tried this job with XP-32bit and 4TB connected through external usb adapter only to fail. It sees only a 1.64TB partition even with DiskWizard.

Second, I tried this job with Windows7-64bit and external usb 4TB, again failed.

Third, I tired with XP-32bit and 4TB through motherboard SATA cable. Installed Seagate DiskWizard and it recognized 2TB and 1.64TB in separate partitions. But when I brought it to Windows7-64bit external usb, it sees only a 2TB partition.

Fourth, I bought a new external hdd adapter with the seller’s confirmation that it supports 4TB capacity. Windows7-64bit without DiskWizard found the entire 4TB(actually 3.64TB). I chose GPT and created the entire 4TB capacity in one partition. Everything is fine. But XP-32bit will not be able to see this partition without the help of special util, anyway.

Operating System support of GPT: http://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table#Windows:_32-bit_versions

You can find the compatibility table with various OS – BIOS or UEFI combinations. Even with BIOS, if u don’t use 4TB as a boot disk, it’s fine.

BIOS/UEFI check with your PC: Open “C:\windows\panther\setupac.log” and find the string “Callback_BootEnvironmentDetect”, and it will show you “Detected boot environment: BIOS” or “UEFI”.

Compatibility with XP-32bit : Once you partition with GPT not MBR, there’s no way for XP-32bit to recognize your partition without the special util. But if you partition 4TB with MBR by giving 2 partitions each of which is less than 2TB, xp can read it with the help of diskwizard’s virtual hdd driver. But in my case, one of 2 partitions made in XP-32bit with diskwizard didn’t get discovered by windows 7-64bit. Windows 7 found it but as unpartitioned. That is, data from XP are not recognizable by windows 7. Moreover, Windows7-64 couldn’t add or validate that unformatted partition. So I had to re-partition the whole 3.64TB with GPT again to make it use in windows7-64. — ahj6@hotmail.com

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현미 저장 방법은 수분4%이하, 4도씨 이하 냉동만이 진리

발아현미니 뭐니 산소흡수제니 뭐니 말들이 많은데, 진리는 수분4% 이하 상태로 건조 후, 4도씨 이하 냉동/냉장만이 진리입니다.

 

이 조건에서 보존기간은 30년. 30년후에 발아도 가능한 상태입니다.

 

-18도의 경우 천년 이상.

 

보존 온도가 올라갈 수록 보존기간은 떨어진다고 보면 되고요, 미생물 활성 온도 이상에서는 산소흡수제 필수이며, 혐기성 미생물 증식은 기본적으로 막을 수 없습니다. 대표적인 혐기성 미생물: 보톨리눔. 백미의 경우 지방질이 적어서 혐기성 미생물 증식 거의 없습니다.

2013-01-24_22-55-52 ahj6@hotmail.com

 

 

연필심이 삐뚤게 깎이는 연필깎이 문제 해결방법(편심)

다이소에서 2000원인가 3000원 주고 구입한 문제의 소형 연필깎이. 참고로 다이소에서 파는 스테이플러, 수정테이프 등 싸구려 물건들 중에 제대로 된 물건이 하나 없다. 기계적으로 작동하는 제품들은 대부분 쓰레기라고 보면 된다.

연필 깎인 꼬라지 봐라.

이번에는 정말로 잘 깎인 게 저모양이다. 평소에는 몇글자 쓰지도 못할 정도로 반대편은 나무로 왕창 덮히고, 원뿔도 완전히 옆으로 기울져 깎인다.

 

어떻게 해결해야 할까? 덜 깎인 면을 위로 해서 연필깎이에 다시 집어넣어봤다. 그리고 3회 정도만 손잡이를 돌려서 살짝 깎아 봤다.

성공~! 이렇게 하니까 정상적으로 성형되어 나왔다.
이제까지는 덜 깎인 부분을 손톱으로 뜯어서 벗겨내거나 칼로 도려냈는데, 그렇게 해도 연필이 꼭지가 옆으로 뒤틀린 모습이라 참 보기 싫었는데, 이렇게 하니까 해결이 되었다.
연필깎이 마다 불량방향이 다르므로 덜깎인 부분을 나처럼 위로 해서 다시 깎던지, 아래로 해서 다시 깎던지 해서 테스트 해 보길 바란다.

 

에어컨 실외기 고장/오작동 수리 완료

스탠드형 에어컨을 얼마전에 사무실에 설치 했다.

한 달여 잘 사용하다가 지난 토요일에 에어컨을 끄고 귀가하려는데, 순간 실외에 있는 실외기 돌아가는 소리가 웅- 하고 나는데 그게 꺼지지 않은 것 같은 느낌이 들어서 베란다로 나가봤더니, 역시나 그 녀석이 계속 작동하고 있었다. 게다가 굵은 동관은 하얗게 얼음으로 뒤덮여 있는 거였다.
큰일났다 싶어서 실내기로 가서 에어컨을 켰다 껐다를 몇번을 반복해도 소용없었다.

즉시 인터넷을 검색해 보니, 릴레이 어쩌고 저쩌고 해서, 실내기 회로기판 박스를 열어봤지만, 눈에 확 띄는 릴레이는 보이지 않았다.

좀 더 검색해 보다가 실외기에 있다는 정보를 읽고는 실외기를 분해했다.

(참고로 위 사진들은 그냥 인터넷에서 주워온 이미지들임)

역시 릴레이처럼 생긴 건 찾을 수 없었다.

해결방법을 찾을 수도 없고 다음주에 에어컨작동 안 하면 매우 골치가 아픈지라.. 어쩔 수 없이 지역 에어컨 업자 전화번호를 인터넷에 조회해 봤다.

근데 어찌된 일인지, 이름이 비슷한 업체전화번호만, 그것도 070으로 시작하는 비슷한 전화번호만 수십개 뜨는 거였다. 딱 한군데 일반전화번호가 있었지만, 그나마 부재중이고 나중에 전화올 때 찍힌 거 보니까 그쪽도 070으로 전화해서 무슨일이냐고 물어보더군..

지역 에어컨 업자들 독과점 횡포인가?

어쨋건 에어컨 상태 설명해 주고 비용 물어보니까 출장비에 실외기 기판 교체비 해서 15만원.. 커컹..
이건 아니다 싶어 다시 인터넷 열공.. 아 근데 한국어로 된 인터넷 정보는 별로 제대로 된 게 없다. 영어로 air conditioner heat pump relay하고.. out of order(고장), 또는 doesn’t stop (멈추질 않음) 등등 추가 검색어로 검색해 보니 짜잔.. 답이 나옮.

한국어 인터넷에서 ‘릴레이’라고 표현한 건 엄밀히 말하면 고전압 개폐기. 즉 소위 마그네틱이라고 부르는 녀석에 더 가까운 부품이었다. 실제로 해당 부품 이름은 ‘릴레이’가 아니라, ‘전자개폐기’ 혹은 ‘전자접촉기’, ‘전자컨택터'(영어로는 HVAC)였다. 그 컨택터 내부에 릴레이의 형태를 하고 있는 고전압 제어 마그네틱이 내장되어 있었던 것이다.

(근데 HVAC 는 High Voltage Alternating Current;고전압 교류전류라는 뜻도 있고, Heating Ventilation, Air Conditioning;난방-통풍-냉방 이라는 뜻도 있는 거 같은데 희안하게 HVAC로 검색해 보면, 아래 전자접촉기가 검색이 된다.. 지금은 귀찮아서 정리 못하겠다)

이 녀석이, 소모성 부품이고 안에 있는 전자석이 붙었다 떨어졌다 반복하면서 어느 순간 붙었다 안 떨어진다던가 부품이 낡아서 더이상 붙지는 않는다던가 해서 고장 나기가 쉽다고 한다.

(바로 이놈이 전자개폐기/접촉기. 위에서 2번째 사진에서 좌측에 있는 뭉치가 바로 이놈)

제품 품번을 메모해서 인터넷에 검색해 보니 16000~38000원 정도 하는 거였다. 혹시나 해서 공구상가 쪽에 전화를 십여통을 넣어서 문의 해 보니 10000원. 땡잡았다.

월요일 오전에 공구상가로 직행해서 구입 완료.

하루종일 너무 바빠서 월요일은 에어컨 없이 지냈는데 그나마 비온 후라 그날 하루는 살만 했다는 것.

그러나 화요일은 오전부터 기온과 습도와 불쾌지수가 동시에 슬슬 끓어오르기 시작했다. 도저히 참을 수 없어서 십자드라이버 드릴을 들고 구입한 부품으로 전격 교환.

주의할 점!! 전원 플러그 반드시 뽑고 작업해야 함. 위 둘째 사진에서 오른쪽에 있는 안상수 보온병 처럼 생긴 원통은 콘덴서라는 건데, 엄청난 전압과 전류를 축적하고 있으므로 잘못하면 한방에 세상 하직할 수도 있다는 것. (예전에 디카 수리하려다 잘못해서 플레쉬라이트 콘덴서/캐패시터를 드라이버로 잘못건드렸다가 전기 폭발 경험이 있음)

반드시 장갑 끼고 작업해야 한다는 점.

실외기 뚜껑을 덮은 후, 나사로 조이지는 않고 실외기를 작동해 봤다..

그러나 1분이 다 되어가는 데도 실외기는 묵묵부답.

아~ 콘덴서도 교체해야 하나? 이러다 부품 하나하나 모두 교체해야 하는 건가 하는 걱정이 들 무렵..

실외기 작동 시작, 에어컨에서 찬바람 솔솔 나오기 시작.

지금 아주 쾌적한 환경속에서 이 글을 쓰고 있는 중.

이번 경험을 통해서 에어컨 작동원리와 부품들의 쓰임새에 대해 많은 공부를 할 수 있었다.

HVAC 교환 동영상:  http://www.youtube.com/watch?v=C7yj8q8Tnbw

(위 동영상에 나오는 방법과 똑같은 방식으로 나도 교환했음)

— 작성자: 안형진(ahj6@hotmail.com)

곰플레이어 동영상 배속 고속 재생 시 음성 변조 문제 (voice skewing problem when playing fast in Gomplayer)

증상: 언젠가 부터인가 동영상 고속재생 시 음성이 듣기에 거북할 정도로 음성변조된 앵앵거리는 소리로 변조되어 들리기 시작했다. 본래는 그냥 소리가 좀 더 빠르게 나는 정도였는데 어느 시점에서 부터인가 이런 문제가 발생했다.

같은 윈도우즈 시스템에서 다른 계정들 간에도 차이가 있었다. 똑같은 곰플레이어를 실행하는데 계정1에서 실행하면 정상적으로 빠른 음성으로 재생되고, 계정2에서 실행하면 음성변조 목소리로 들리는 것이다.

두 곰플레이어 간의 환경설정, 코덱 환경설정 등도 빠짐없이 비교해 봤지만 차이점이 없었다.

해결: 그래서 계정2의 곰플레이어의 환경설정으로 들어가서 ‘초기화’를 실행해 버렸다.

그러고 나자 고속재생시에도 목소리에 변조현상이 일어나지 않았다.

작성자: 안형진 ahj6@hotmail.com — 2012-03-25 12-12-41

도시바 노트북 컴퓨터 터치패드 마우스 불능일 때 대처 방법 (Toshiba laptop’s touch pad disability problem)

증상: 엑셀을 가지고 그냥 간단한 작업을 하고 있는데 순식간에 터치패드 마우스가 먹통이 되었다. 특별히 뭘 건드린 것도 없었다.

원인: 노트북 키보드에는 펑션(function) 키가 있다. 보통 ‘FN’ 이라고 씌여 있고 위치는 좌측 CTRL 키와 ALT 키 사이 어딘가에 위치하고 있다. 역할은 파란색 글씨나 그림이 인쇄된 키를 펑션키와 함께 누르면, 특수한 기능을 하게 하는 것이다. 예를 들면, FN + ‘음량+’ 를 누르면 스피커 사운드 볼륨은 높인다. 또는 외부 모니터를 연결했을 때 화면전환도 가능하게 해 준다. 화면캡쳐(print screen) 키나 스크롤락 키 등 다양한 역할을 하는데, 그 중에서 터치패드 기능을 ON/OFF 하는 버튼도 있다. 보통 파란색 잉크로 마우스나 터치패드 그림이 그려져 있는 버튼을 FN키와 함께 누르면 터치패드가 먹통이 되는 것이다.

해결: Bios Settings 로 가서 Advanced Settings 로 가서 embedded interface 를 ON 으로 변경해도 기능이 다시 살아나고, 가장 간단한 방법은 FN + ‘마우스그림’키를 누르면 된다.

즉, 엑셀에서 SHIFT+F9 버튼을 누르면 화면셀의 계산식이 새로 갱신되는 기능을 하는데, 공교롭게도 F9 버튼에 ‘마우스/터치패드 그림’이 찍혀 있었고 SHIFT 근처에 있는 FN 버튼을 실수로 F9과 함께 누르는 경우 순간적으로 터치패드가 먹통이 되는 것이다.

평소에 터치패드ON/OFF 기능을 거의 사용하지 않는 사용자라면, 이런 현상이 설마 터치패드 ON/OFF 키 때문에 벌어진 것일 줄은 꿈에도 생각지 못하는 것이다.

나의 경우는, 이 문제가 컴퓨터의 기계적인 고장으로 인해 일어난 일인가 뭔가 고심하며 시스템복원도 해 보고 별짓을 다 하다가 MouseEmulator 라는 유틸을 깔고 숫자패드로 마우스 커서를 움직이면서 기분 좋아하다가, 클릭이 안 먹힌다는 걸 알고 실망했고, 이 유틸을 껐다가 켰다가 반복하다가 블루 스크린을 몇번 만나고 나서 블루스크린에 나온 내용을 읽고서 bios settings 를 조사하다가 embedded interface 가 OFF로 되어 있는 걸 수상히 여기고 ON으로 변경 후 정상작동 확인 했음.

작성자: 안형진(ahj6@hotmail.com) — 2012-03-25 12-04-19

노트북 컴퓨터 키보드 불량 수리 – 필름 커넥터(FFC;Flexible Flat Cable)

떨어뜨려서 고장난 지인의 노트북 수리. (FFC;필름 커넥터의 낡은 끝단을 잘라내면, 접촉불량이 해결된다)

1. 전원스위치: 공교롭게도 측면에 있는 전원스위치가 바닥 어딘가에 찍혔는데 움푹 들어가서 작동불능.

열어보니 스위치 안쪽에 전자기판에 납땜된 스위치부품의 4개 다리 중 앞 2개가 살짝 뽑혀서 위로 기울어져 스위치가 누름에 대해 힘을 전혀 받지 못했다.

어떻게 고쳤는지 기억이 가물가물, 납땜질은 없이 강력접착제로 접착 후 한 달 이상 아무 문제 없이 정상작동.

 

2. 키보드 자판 불량: ALT 버튼부터 시작해서 일부 글자가 먹통이기 시작하더니 점차적으로 대부분의 키가 안 먹힘.

떨어뜨릴 당시 충격으로 노트북 메인보드와 자판사이의 접속지점에 문제가 발생했다고 판단.

FFC(Flexible Flat Cable). 보통 '필름 커넥터', '필름 케이블'이라고 부르는데, 정식명칭은 FFC이다.

FFC를 접속-고정시키는 'FFC 플러그'

노트북 등의 소형전자기기의 경우 위 사진과 같이 얇고 유연한 필름타입의 도체 케이블이 사용되는데, 지인의 노트북의 해당 케이블을 플러그에서 뽑아보니, 케이블 끝단의 노출된 금속도체이빨(위 사진에서 케이블 끝단, 피아노 건반처럼 생긴 부분) 부분의 금속에 스크래치가 가 있고(플러그에 물리는 부분) 금속의 흔적이 다른 부분의 케이블 끝단들에 비해 흐릿한 것이, 접촉지점에 문제가 있는 것으로 생각되었다.

위 플러그 부분을 근 한 두 달 동안 여러 차례 뺐다 꽂았다를 반복하면서 궁리해 보았으나 해결책이 잘 떠오르질 않다가, 방금 커피 한 잔을 마시고 있는데 지인이 자신이 직접 노트북을 분해해서 수리해 보겠다며 덤비길래, ‘그러지 말고 키보드 부분만 열어서 한 번 같이 보자’며 뾰족한 연장으로 키보드 모서리 부분의 똑딱이를 드러내서 키보드만 분리했다.

그러면서 키보드 주변의 FFC들을 하나씩 분리하면서 지인에게 하나씩 설명을 해주다가 문득, ‘낡은 케이블 끝단을 조금 잘라내면 어떨까?’ 하는 생각이 들어, 양해를 구하고 가위로 1mm 정도를 잘라낸 후 다시 플러그에 꽂은 후 노트북의 전원을 올렸다.

역시 키보드가 완벽히 작동했다.

그동안 무선키보드와 USB장치를 사용하던 지인은 매우 행복해 했다.